Детали установки заднего сальника раздаточной коробки

1 — Вентиль выпуска воздуха
2 — Кронштейн опоры подвески коробки (только модели с блокирующимся дифференциалом)
3 — Пылезащитный кожух
4 — Сальник
5 — Кожух удлинения коробки

Снятие
1. Детали установки заднего сальника раздаточной коробки показаны на иллюстрации.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Отсоедините от раздаточной коробки карданный вал. Заведите под заднюю часть картера раздаточной коробки сливную емкость.
4. Аккуратно поддев отверткой с затупленным плоским жалом, извлеките старый сальник из своего посадочного гнезда в пылезащитном кожухе.
Установка

1. Аккуратно посадите сальник в пылезащитный кожух, - в качестве оправки при посадке нового сальника может быть использована торцевая головка соответствующего размера, либо отрезок трубы подходящего диаметра.
2. Подсоедините к раздаточной коробке карданный вал.
3. Опустите автомобиль на землю и проверьте уровень трансмиссионного масла в раздаточной коробке

Этот сайт посвящен устройству,обслуживанию и ремонту автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante. Если вы не нашли нужно Вам материала на сайте, пишите здесь или в обратную связь, добавим. Так же ждем пожеланий и предложений, которые для нас очень важны. Всем удачи в ремонте автомобиля!

Идентификационные номера автомобиля
Процесс непрерывного усовершенствования выпускаемой продукции является отличительной чертой любого поточного производства. При этом, за исключением случаев крупных конструктивных изменений сходящих с конвейера моделей, результаты процесса модификации в руководстве по эксплуатации автомобиля не освещаются. Однако заводом-изготовителем оформляются номерные списки выпускаемых запчастей, ввиду чего особое значение при покупке последних приобретает информация, закодированная в идентификационных номерах автомобиля. Делая заказ на требуемую запасную деталь, старайтесь предоставить продавцу как можно более полную информацию о своем автомобиле. Обязательно сообщайте название модели, год выпуска, а также номера кузова и силового агрегата.

Идентификационные номера автомобиля

17-позиционный идентификационный номер автомобиля (VIN) выбит на выбит на металлической пластине (шильде), закрепленной на панели приборов под ветровым стеклом с водительской стороны автомобиля. В VIN зашифрованы такие данные, как коды страны и предприятия-изготовителя, тип транспортного средства, характеристики двигателя и кузова, а также некоторые специфические параметры автомобиля.

Еще одна информационная шильда приклепана к задней переборке внутри двигательного отсека. На шильду помимо VIN нанесены коды типов двигателя и трансмиссии, а также цветовой код кузовного лакокрасочного покрытия. Следует отметить, что информация, содержащаяся в помещенном на шильде идентификационном номере двигателя отличается дополняется значением литеры, занимающей 8-ю позицию в составе VIN. Так по 4-позиционному коду 4G63 с шильды можно определить, что автомобиль оборудован двигателем SOHC/DOHC объемом 2.0 л, однако информация по комплектации агрегата системой турбонаддува здесь отсутствует, тогда как присутствие на 8-й позиции в коде VIN литеры U однозначно указывает на наличие устройства турбонаддува.

Представленный отдельно код типа двигателя может принимать следующие значения:
4G15 - двигатель SOHC объемом 1.5 л
4G61 - двигатель DOHC объемом 1.6 л
4G93 - двигатель SOHC объемом 1.8 л
4G63 - двигатель SOHC или DOHC объемом 2.0 л
4G64 - двигатель SOHC или DOHC объемом 2.4 л
6G72 - двигатель SOHC или DOHC объемом 3.0 л
6G74 - двигатель DOHC объемом 3.5 л

Помимо перечисленных двух информационных пластин предусмотрена еще третья, представляющая из себя сертификационный лейбл и закрепленная на торцевой поверхности стойки левой передней двери автомобиля. В состав кодов сертификационного лейбла входит информация о дате выпуска транспортного средства (год выпуска может быть определен по литере, занимающей 10-ю позицию в составе VIN), а также VIN и данные о предельных допустимых нагрузках на переднюю и заднюю оси автомобиля (GRVW).

VIN также заносится в ПТС и регистрационное свидетельство транспортного средства. В номере зашифрована информация о дате и месте производства автомобиля, годе выпуска модели и типе кузова.

Немаловажную роль при ремонтных работах играет использование запасных частей и расходных материалов только высокого качества, специально предназначенных для конкретной модели автомобиля.

В целом, доступные запасные части можно разбить на две большие группы:

Запасные части оригинального производства. Данные запасные части распространяются через официальные представительства компаний-изготовителей автомобилей, всегда имеют оригинальную упаковку и соответствующую маркировку. При этом качество детали гарантируется самими производителями автомобиля. В фирменных сервис-центрах компании-производителя автомобиля можно приобрести любые запчасти, выпускаемые для продаваемых моделей. Если какая либо деталь на момент посещения центра отсутствует, она в короткие сроки может быть доставлена с центрального склада.

Неоригинальные запасные части. Определение «неоригинальные» ничего не говорит о качестве деталей. Это означает лишь, что они продаются не в фирменной упаковке компании-производителя автомобиля и распространяются не через официальные представительства компании. Основной костяк данной группы составляют известные фирмы-производители запасных частей, поставляющие детали на сборочные линии порой сразу нескольких автомобильных заводов. В виду высокой мощности своего производства подобные фирмы обеспечивают также поставку запчастей для продажи на свободном рынке. Такие детали имеют упаковку и маркировку производителя запчасти, ничуть не уступают по качеству оригинальным запасным частям при заметно более низкой стоимости (разница в цене может доходить до 50%). Правда, ассортимент обычно немного скромнее ввиду того, что для свободной продажи обычно стараются выпускать лишь наиболее ходовые, пользующиеся наибольшим спросом детали.

Многие крупные западные торговцы запасными частями используют собственную упаковку, закупая большой ассортимент неоригинальных деталей крупными партиями непосредственно у производителей и продавая их под собственной торговой маркой.

Неоригинальные запчасти, как правило, распространяются через независимые магазины автомобильных аксессуаров, авторемонтные мастерские и станции технического обслуживания.

Особое внимание следует уделить качеству приобретаемых запасных частей. Старайтесь избегать покупки совсем дешевых деталей (по сравнению с оригинальными и неоригинальными известных фирм), так как зачастую они не соответствуют нормам качества и безопасности. Если установка второсортного декоративного молдинга способна негативно повлиять лишь на внешний вид автомобиля, то использование низкопробных тормозных колодок/масляного фильтра несет угрозу безопасности дорожного движения и может явиться причиной серьезного повреждения двигателя. При этом затраты на восстановительный ремонт порой во много раз превышают сэкономленную при покупке дешевой детали сумму. Сказанное означает, что следует стараться пользоваться услугами официальных представительств компании-изготовителя автомобиля (оригинальные части), или хорошо зарекомендовавших себя поставщиков неоригинальных запасных частей.

Существует также возможность приобретения восстановленных деталей, при этом старая, вышедшая из строя деталь обычно сдается в обмен на восстановленную. Данный подход наиболее продуктивен при замене таких сложных, дорогостоящих компонентов, как узлы силового агрегата, генератор, стартер и т.п. Означенная услуга предоставляется как фирменными сервис-центрами компании-производителя автомобиля, так и независимыми поставщиками запасных частей и позволяет существенно сократить расходы по ремонту автомобиля. При этом фирма, предлагающая восстановленный агрегат, обычно дает на него почти такую же гарантию, как на новый.

Как уже упоминалось выше, компании-изготовители автомобилей, являясь типичными представителями серийного производства, стремятся постоянно совершенствовать свою продукцию, постоянно внося в конструкцию выпускаемых моделей определенные изменения и дополнения. Может случиться так, что в рамках одной серии и одного варианта исполнения автомобиля некоторые узлы и агрегаты будут в незначительной степени отличаться друг от друга, и запасная часть, предназначенная для комплектации автомобилей одного, например, более раннего года выпуска не будет подходить для других, выпущенных позднее. Ввиду сказанного, при приобретении запасных частей очень важно предоставить продавцу максимально полную информацию о своем транспортном средстве. Помимо стандартного набора данных, включающих в себя год выпуска, тип кузова, вариант исполнения кузова, номер шасси (номер VIN), номер двигателя и т.д., продавца могут интересовать следующие сведения:

a) Тип коробки передач;
b) Тип системы впрыска топлива и т.д.;
c) Место установки приобретаемой детали;
d) Установлено ли на автомобиле какое-либо дополнительное оборудование (например, дополнительный обогреватель, более мощный генератор, кондиционер и т.п.);
e) Входит ли в комплектацию модели каталитический преобразователь.

Если по какой-либо причине документы, отражающие перечисленные сведения, отсутствуют, имеет смысл предварительно проконсультироваться специалистов представительства компании-изготовителя автомобиля.

Иногда, покупая ту или иную запчасть, полезно прихватить с собой для сравнения старую, подлежащую замене деталь.

Размеры/маркировка класса прочности стандартных (SAE и USS) болтов

G — Маркировка класса прочности
L — Длина (в дюймах)
T — Шаг резьбы (количество витков на дюйм)
D — Номинальный диаметр (в дюймах)

Размеры/маркировка класса прочности метрических болтов

P — Класс прочности
L — Длина (в мм)
T — Шаг резьбы (расстояние между соседними витками в мм)
D — Номинальный диаметр (в мм)

Маркировка класса прочности болтов (вверху - стандартные/SAE/USS, внизу - метрические)


Маркировка класса прочности стандартных шестигранных гаек

Шестигранная гайка
Класс прочности 5

Шестигранная гайка
Класс прочности 8

1 — Класс прочности 10.9
2 — Класс прочности 9.8
3 — Класс прочности 8.8

Маркировка класса прочности метрических шестигранных гаек

Шестигранная гайка
Класс прочности 9

Шестигранная гайка
Класс прочности 10

Технология обслуживания
Существует несколько методик выполнения процедур технического обслуживания и ремонта автомобиля, на которые читатель найдет ссылки в тексте данного руководства. Следование им сделает работу домашнего механика более эффективной, позволит наилучшим образом организовать и качественно выполнить различные технические процедуры и явится залогом тщательного и полного выполнения всех работ.

Крепеж
Крепежом называются гайки, болты, шпильки и винты, служащие для соединения между собой двух или более деталей. При работе с крепежом нужно постоянно помнить о некоторых вещах. Практически в любом крепеже применяется тот или иной вид контрящих и стопорящих приспособлений. Это могут быть стопорные шайбы, контргайки, стопорные флажки или фиксирующий компаунд для резьб. Весь используемый резьбовой крепеж должен быть абсолютно чистым и прямым, с ненарушенной резьбой и нескругленными углами шестигранных головок, на которые надевается гаечный ключ. Следует взять за правило обязательную замену поврежденных гаек и болтов на новые. Специальные самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми или волоконными вставками повторному использованию не подлежат, так как при отдавании утрачивают свои контрящие свойства и при сборке всегда должны заменяться на новые.

Приржавевшие болты и гайки для облегчения отвинчивания и во избежание повреждения перед отдаванием должны быть обработаны специальным проникающим составом. Многие механики предпочитают пользоваться для этой цели скипидаром, который удобно наносить из специальной маленькой канистры с длинным носиком. После смачивания ”прикипевшего” крепежа проникающим составом, перед тем как приступить к его отдаванию, следует дать составу в течение нескольких минут хорошенько пропитать окисленный контактный слой. Сильно проржавевший крепеж может быть срублен зубилом, спилен ножовкой или удален с помощью специального гайколома.

При срезании головки болта или обламывании шпильки на сборке, остаток резьбовой части может быть высверлен или извлечен с помощью специального инструмента. Большинство автомастерских может взяться за выполнение этой, также как и других (например, восстановление сорванной резьбы в резьбовых отверстиях), ремонтных процедур.

Плоские и стопорные шайбы при сборке должны всегда устанавливаться на место в том же порядке и тем же способом, что и раньше. Поврежденные шайбы всегда заменяйте на новые. Между стопорной шайбой и мягкой металлической поверхностью (например, алюминиевой), тонким листовым металлом или пластиком всегда следует устанавливать плоские шайбы.

Размеры крепежа
По многим причинам изготовители автомобилей все шире и шире применяют метрический крепеж. Однако, важно знать разницу между используемым иногда стандартным (называемым также американским, или стандарта SAE) и более универсальным в системе мер метрическим крепежом, так как, не смотря на внешнюю схожесть, они не являются взаимозаменяемыми.

Все болты, как стандартные, так и метрические классифицируются по диаметру, шагу резьбы и длине. Например, стандартный болт 1/2 - 13 х 1 имеет пол дюйма в диаметре, 13 витков резьбы на один дюйм и длину 1 дюйм. Метрический болт М12 - 1.75 х 25 имеет диаметр 12 мм, шаг резьбы 1.75 мм (расстояние между соседними витками) и длину 25 мм. Оба болта внешне практически идентичны, однако не являются взаимозаменяемыми.

В дополнение к перечисленным признакам как метрические, так и стандартные болты могут быть идентифицированы путем осмотра головки. Для начала, расстояние между лысками головки метрического болта измеряется в мм, тогда как у стандартного - в дюймах (то же справедливо и для гаек). Как следствие, стандартный гаечный ключ не годится для использования с метрическим крепежом, и наоборот. Кроме того, на головках большей части стандартных болтов обычно имеются радиальные зарубки, определяющие максимальное допустимое усилие затягивания болта (степень прочности). Чем больше количество зарубок, тем выше допустимое усилие (на автомобилях обычно применяются болты со степенью прочности от 0 до 5). Класс прочности метрических болтов определяется цифровым кодом. Цифры кода обычно отливаются, как и для стандартных, на головке болта (на автомобилях обычно применяются болты классов прочности 8.8, 9.8, и 10.9).

Также по меткам класса прочности стандартные гайки могут быть отличены от метрических. Для идентификации прочности стандартных гаек применяются точечные метки, проштамповываемые на одной из торцевых поверхностей гайки, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью опять-таки цифр. Чем больше количество точек, или чем выше значение цифрового кода, тем выше допустимое усилие затягивания гайки.

Торцы метрических шпилек также маркируются в соответствии с классом их прочности. Крупные шпильки маркируются цифровым кодом, тогда как на более мелкие наносится маркировка в виде геометрической фигуры.

Следует заметить, что значительная часть крепежа, в особенности класса прочности от 0 до 2, вообще не маркируется. В этом случае единственным способом отличия стандартного крепежа от метрического является измерение шага резьбы, или сравнивание резьбы с однозначно идентифицированной.

Стандартный крепеж часто называют также, в противоположность метрическому, крепежом стандарта SAE, однако, следует помнить, что под классификацию SAE попадает лишь мелкий крепеж. Крупный крепеж с неметрической резьбой является крепежом американского стандарта (USS).

Так как крепеж одного и того же геометрического размера (как стандартный, так и метрический) может иметь различные классы прочности, при замене на автомобиле болтов, гаек и шпилек следует уделять внимание соответствию класса прочности устанавливаемого нового крепежа классу прочности старого.

Процедура и порядок затягивания резьбовых соединений
Затягивание большей части резьбовых соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями Спецификаций, приводимых в начале каждой Главы данного Руководства (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему при затягивании крутящий момент). Ниже усилие затягивания будет называться также моментом затяжки крепежа. Затягивание с чрезмерным усилием может привести к нарушению целостности крепежа, тогда как недотягивание его ведет к ненадежности соединения сопрягаемых компонентов. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые моменты затяжки, многие из которых, как уже упоминалось выше, приведены в Спецификациях в начале каждой Главы. Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по моментам затяжки применяемого на автомобиле крепежа. Для затягивания крепежа, не упомянутого в Спецификациях, следует пользоваться приведенной ниже картой допустимых моментов вращения. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж классов прочности 2 и 3 (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Поддомкрачивание
Входящий в стандартную комплектацию автомобиля домкрат предназначен только для выполнения процедур смены колес. При проведении любых других ремонтных или профилактических работ автомобиль следует поднимать при помощи гидравлического (или тележечного) домкрата и обязательно устанавливать на специальные подпорки, заведенные под несущие точки днища (штатные домкратные точки).
----------------
Если необходимость в снятии колес отсутствует, автомобиль может быть загнан на смотровую яму или эстакаду.
----------------
Ни в коем случае не заводите домкрат под пороги автомобиля, поддон картера, панели пола или непосредственно под компоненты рулевого привода или подвески!

Не производите никакие ремонтные работы под автомобилем, закрепленным в поднятом положении при помощи одного лишь домкрата! Обязательно используйте надежные подпорки!
---------------
Для поддомкрачивания автомобиль следует запарковать на ровной горизонтальной поверхности, по возможности с твердым покрытием. При наличии малейшего уклона необходимо позаботиться о мерах предосторожности против отката: подоприте расположенное по диагонали от подлежащего снятию колесо противооткатными башмаками, твердо взведите стояночный тормоз, включите заднюю передачу (РКПП), либо переведите рычаг селектора в положение “Р” (АТ). Старайтесь не отходить далеко от поддомкраченного автомобиля, особенно если поблизости находятся дети.

При выполнении смены колес, прежде чем поддомкрачивать автомобиль, снимите декоративный колпак и баллонным ключом ослабьте гайки крепления подлежащего замене колеса. Приготовьте запаску.
------------------
На некоторых моделях колпак крепится на диске колесными гайками, которые на данном этапе следует лишь ослабить!
-----------------
Заведите домкрат под автомобиль: задние домкратные точки расположены с задних краев дверных водостоков, при поддомкрачивании передка домкрат заводится под подрамник.



Позаботьтесь о надежности зацепления головки домкрата. Вращая рукоятку домкрата, поднимите автомобиль настолько, чтобы подлежащее замене колесо оторвалось от земли. Скинув крепежные гайки, снимите колесо и установите на его место запасное. Наверните колесные гайки, затем опустите автомобиль на землю, уберите домкрат и дотяните гайки крепления колеса в диагональном порядке с требуемым усилием. Установите на место колпак. Сложите и уберите инструмент. Не забудьте убрать противооткатные башмаки.

При поддомкрачивании автомобиля с целью фиксации его в поднятом положении при выполнении более серьезных, чем замена колеса, ремонтных работ головку гидравлического домкрата следует заводить под переднюю срединную балку и/или под кронштейн, закрепленный на задней панели пола. С целью распределения нагрузки между головкой домкрата и поверхностью домкратной точки следует прокладывать деревянный блок.
------------------------------
Ни в коем случае не заводите домкрат под балку задней панели пола! Подпорки заводятся под штатные передние и задние домкратные точки (см. выше).

Буксировка
Переднеприводные модели
Во избежание деформации бампера рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили не следует буксировать при помощи оборудованного тросовым выносом эвакуатора, - старайтесь вызывать эвакуатор, обеспечивающий отрыв от земли колес одной оси, либо оборудованный грузовой платформой.


Оборудованные РКПП модели могут буксироваться передком назад, при условии, что трансмиссия не повреждена и переключена на нейтральную передачу. Рулевое колесо должно быть зафиксировано в прямолинейном положении при помощи специального буксировочного блокиратора.
--------------
Встроенный в замок зажигания блокиратор рулевой колонки не способен обеспечить достаточное усилие для удержания передних колес в прямолинейном положении во время буксировки автомобиля!.
--------------
Буксировка оборудованных АТ моделей может производиться без отрыва передних колесах от земли только со скоростью не более 50 км/ч (30 миль/ч) и не дальше чем на 30 км (18 миль). Если данные условия не могут быть удовлетворены в силу каких-либо особых обстоятельств, следует буксировать автомобиль с отрывом передних колес от земли.

Полноприводные модели
Допускается лишь два варианта буксировки полноприводных (AWD) моделей: без отрыва колес от земли, либо с полным их отрывом. Невыполнение данного условия может привести к выходу из строя вязкостной муфты сцепления.

Использование вспомогательного источника питания поможет произвести запуск двигателя в экстремальной ситуации, однако затем следует выяснить и устранить причину подсадки батареи, наиболее типичными являются:

a) Проведение неоднократных безуспешных попыток запуска двигателя, либо оставление осветительных приборов включенными на длительное время при заглушенном двигателе;
b) Нарушение исправности функционирования системы заряда (ослаб или оборван приводной ремень генератора, повреждена соединительная электропроводка, либо неисправен собственно генератор).
c) Неисправность собственно аккумуляторной батареи (упал уровень электролита, либо вышел срок службы аккумулятора).
При выполнении запуска двигателя от внешнего источника питания следует уделить внимание соблюдению некоторых особых мер предосторожности:
a) Перед тем как подсоединять вспомогательную батарею, удостоверьтесь, что зажигание выключено;
b) Проследите, чтобы все потребители электроэнергии (осветительные и нагревательные приборы, стеклоочистители и т.п.) также были выключены;
c) Наденьте защитные перчатки и очки;
d) Удостоверьтесь, что вспомогательная батарея по своему выходному напряжению соответствует установленной на Вашем автомобиле;
e) Если в качестве вспомогательного источника питания используется батарея, установленная на другом транспортном средстве, проследите, чтобы автомобили НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не соприкасались друг с другом;
f) Удостоверьтесь, что трансмиссия включена на нейтральную передачу (РКПП), либо переведена в положение “Р” (АТ);
g) С подлежащей обслуживанию батареи снимите вентиляционные крышки и прикройте отверстия ветошью.

Подсоедините конец красного провода из специального комплекта к положительной клемме севшей батареи. Второй конец красного провода подсоедините к положительной клемме вспомогательной батареи. Один конец черного провода из комплекта подсоедините к отрицательной клемме вспомогательной батареи. Второй конец черного провода подсоедините к надежно заземленной точке на блоке запускаемого двигателя (болт или кронштейн), по возможности подальше от батареи.

Удостоверьтесь, что соединительные провода не соприкасаются с движущимися компонентами в двигательных отсеках обоих автомобилей (крыльчатка вентилятора, приводные ремни и т.п.).

Выполните стандартную процедуру запуска двигателя. Оставьте двигатель работающим на холостых оборотах. Включите фары, обогреватель заднего стекла и вентилятор отопителя, затем отсоедините провода, действуя в порядке, обратном порядку их подсоединения (см. выше). По завершении процедуры выключите лишние потребители электроэнергии.
---------------------
Включение вспомогательных потребителей электроэнергии производится с целью предотвращения скачков напряжения в момент отсоединения электропроводки.

В последнее время в продажу поступает множество химикалиев, масел и смазок, применяемых в ходе выполнения процедур текущего обслуживания и ремонта автомобиля. Сюда входит широкий спектр продуктов химической и нефтедобывающей промышленности - от чистящих составов и растворителей, до масел, смазок и аэрозолей для защиты резиновых и пластмассовых компонентов автомобиля.

Очистители
Очиститель для карбюраторов и воздушных заслонок представляет собой сильнодействующий растворитель смол, нагара и угольных отложений. Большая часть очистителей для карбюраторов оставляют после себя смазывающую пленку сухого типа, которая не затвердевает и не засмаливается с течением времени. Именно в виду образования такой пленки данные очистители не рекомендуется использовать для промывки электрических компонентов.

Очиститель для тормозных систем применяется для удаления следов смазки и тормозной жидкости с поверхностей компонентов тормозной системы, где абсолютная чистота является первостепенным условием эффективности функционирования. Очиститель не оставляет никаких следов и во многих случаях устраняет визг тормозных механизмов, вызываемый загрязнением их компонентов.

Очиститель для электрических компонентов способствует устранению окисных пленок, следов коррозии и нагара с контактных поверхностей без нарушения электропроводности. Также может использоваться для чистки свечей зажигания, жиклеров карбюратора, регуляторов напряжения и прочих узлов, где желательной является полная очистка от масла и жира.

Влагопоглотители служат для удаления воды и влаги с поверхностей таких электрических компонентов как генератор, регулятор напряжения, монтажный блок предохранителей, электрические разъемы и т.п. Влагопоглотители обычно не проводят электрический ток, химически не агрессивны и неогнеопасны.

Обезжириватели представляют собой супер-сильнодействующие растворители и служат для удаления следов смазки с наружных поверхностей двигателя и компонентов шасси. Выпускаются в виде аэрозолей или наносятся кистью или щеткой и, в зависимости от типа, смываются либо водой, либо растворителем.

Герметики
Герметик RTV является наиболее широко применяемым прокладочным герметиком. Изготавливается на основе кремния, застывает на воздухе, обеспечивает герметизацию и хорошую адгезию, является водостойким, заполняет дефекты сопрягаемых поверхностей, остается эластичным, не сжимается и не садится, относительно легко снимается и применяется в дополнение практически ко всем прокладкам на узлах, где температуры не превышают средних значений.

Анаэробный герметик в отличие от герметика RTV может применяться не только в дополнение к прокладкам, но и для формирования таковых. Остается эластичным, устойчив к воздействию растворителей и хорошо заполняет неровности сопрягаемых поверхностей. Основное отличие от герметика RTV заключается в условиях застывания. Если герметик RTV начинает застывать при контакте с воздухом, то анаэробный герметик, напротив, встает только в отсутствии такого контакта. Последнее означает, что застывание герметика происходит только после сборки компонентов и плотного прижимания их друг к другу.

Герметик для труб и резьбовых соединений применяется для уплотнения штуцерных соединений гидравлических, пневматических и вакуумных линий. Обычно изготавливается на основе тефлонового компаунда и поставляется в виде аэрозолей, наносимых наподобие краски жидкостей, либо в виде ленты (ФУМ).

Химикалии
Антиприхватывающий компаунд служит для предупреждения “прикипания”, коррозии, заклинивания и холодной сварки крепежа. Высокотемпературные антиприхватывающие герметики обычно изготавливаются на основе медьсодержащих или графитовых смазок и используются в крепеже системы выпуска и выпускного коллектора.

Анаэробные прихватывающие компаунды служат для предотвращения самопроизвольного отдавания крепежа под воздействием вибраций и застывают только после установки в отсутствии контакта с воздухом. Прихватывающие компаунды средней мощности применяются для фиксации мелкого крепежа (гаек, болтов, винтов), подлежащего регулярному отдаванию в дальнейшем. Высокомощные компаунды обычно используются для блокировки крупного крепежа, необходимость в отдавании которого возникает крайне редко.

Присадки к маслу служат для корректировки химических свойств масла без изменения его вязкости с целью снижения внутреннего трения в двигателе. Следует заметить, что большинство фирм-изготовителей, выпускающих моторные масла, предупреждают против использования каких-либо присадок к ним.

Присадки к топливу выполняют сразу несколько функций, в зависимости от своего химического состава. Обычно содержат растворители, способствующие выводу шлама и снятию нагара с внутренних поверхностей карбюратора и компонентов системы впрыска топлива и впускного тракта. Кроме того, применение такого рода присадок способствует удалению угольных отложений, формирующихся на стенках камер сгорания. В состав некоторых присадок входят вещества, служащие для смазывания компонентов верхней части головки цилиндров (клапанного механизма, поршневых колец), другие способствуют удалению конденсата со стенок топливного бака.

Прочие
Тормозная жидкость представляет собой специально разработанный состав, способный противостоять воздействию высоких температур и давлений, возникающих в гидравлическом тракте тормозной системы. Не следует допускать контакта тормозной жидкости с окрашенными поверхностями автомобиля и открытыми участками тела. Держите тормозную жидкость в герметично закрываемой таре во избежание попадания в нее влаги (жидкость очень гигроскопична) и грязи.

Клей для крепления уплотнительных полос кузовных проемов, как ясно из его названия, служит для крепления уплотнительных полос проемов дверей, окон и крышек багажных отделений. Может применяться для фиксации элементов внутренней отделки.

Антикоррозионное покрытие для днища автомобиля представляет собой гудронообразный состав, приготавливаемый на нефтяной основе и служит для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных факторов окружающей среды. Кроме того, выполняет функцию звукоизоляции салона.

Воски и полироли применяются для защиты лакокрасочного покрытия от воздействий окружающей среды. Различного типа краски могут требовать использования различного типа восков и полиролей. В состав некоторых полиролей входят абразивные или химические присадки, служащие для удаления наружного слоя окислов (потускнение) с окрашенных поверхностей старых автомобилей. В последнее время на рынке широко представлены различного рода не содержащие воск полироли, в состав которых входит множество химических добавок, таких как полимеры или вещества на кремниевой основе. Такие полироли обычно легче наносятся и держатся дольше обычных (восковых).

Дифференциал издает низкочастотный скрежет
1. Упал уровень смазочной жидкости, либо в дифференциал залито масло не того сорта. Проверьте, в случае необходимости замените масло.
2. Изношены или повреждены подшипники дифференциала. Замените подшипники, проверьте состояние ведущей и ведомой шестерен, в случае необходимости замените также и их.

Функционирование дифференциала сопровождается воющим звуком
1. Упал уровень смазочной жидкости, либо в дифференциал залито масло не того сорта. Проверьте, в случае необходимости замените масло.
2. Изношена или повреждена ведущая и/или ведомая шестерня дифференциала. Проверьте, замените дефектные компоненты.

Раздаточная коробка
После поездки выявляются следы утечки смазочной жидкости через сальники или сапун
1. В раздаточную коробку залито чрезмерно много смазочной жидкости. Проверьте уровень жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
2. Нарушена проходимость сапуна или его шланга. Проверьте, устраните причину блокировки вентиляционного канала, в случае необходимости долейте в картер раздаточной коробки необходимое количество жидкости требуемого сорта.
3. Изношены или повреждены сальники. Замените дефектные компоненты, проверьте уровень смазочной жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Функционирование раздаточной коробки сопровождается интенсивным шумовым фоном
1. В раздаточную коробку залита смазочная жидкость не того сорта. Опорожните коробку, залейте в нее соответствующую нормам жидкость.
2. Упал уровень смазочной жидкости. Проверьте, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
3. Имеет место повреждение внутренних компонентов раздаточной коробки. Снимите коробку, разберите ее, оцените состояние внутренних компонентов, дефектные детали замените.

Раздаточная соскакивает с выбранного положения
1. Прекратите движение и удостоверьтесь в полноте ввода коробки в зацепление.
2. Имеет место износ, ослабло крепление, либо нарушена регулировка приводной тяги. Проверьте состояние привода раздаточной коробки, произведите необходимые исправления/регулировки/замены.
3. Имеет износ или повреждение внутренних компонентов раздаточной коробки.
4. Снимите коробку, разберите ее, оцените состояние внутренних компонентов, дефектные детали замените.

Привод сцепления может быть осуществлен посредством тяг, троса или гидравлическим способом. На моделях с механическим или тросовым приводом величина свободного хода педали должна время от времени (по мере износа ведомого диска) корректироваться. На моделях с гидравлическим приводом регулировка осуществляется автоматически (за исключением высоты положения педали, которая регулировке не подлежит).
------------------
Сцепление пробуксовывает при движении в гору, либо во время акселерации
1. Нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Проверьте, посредством регулировки тяги/приводного троса добейтесь, чтобы свободный ход педали составлял около 25 мм.
2. Изношен/поврежден ведомый диск сцепления. Снимите двигатель/коробку передач, замените сцепление в сборе.
3. Ослабли лепестки диафрагменной пружины нажимного диска сцепления. Снимите двигатель/коробку передач, замените сцепление в сборе.
4. Нарушено качество механической обработки рабочих поверхностей нажимного диска/маховика. Проверьте, замените дефектные компоненты.

Нарушена полнота выключения сцепления (переключение передач затруднено)
1. Неисправен механизм привода выключения сцепления. Оцените состояние элементов привода (тросы/тяги/компоненты гидравлического тракта), замените вышедшие из строя детали. На моделях с гидравлическим приводом сцепления “прокачайте” жидкостный тракт, полностью удалив из него воздушные пробки.
2. Поврежден рычаг выключения сцепления, либо его поворотный узел. Проверьте состояние рычага, в случае необходимости произведите замену.
3. Повреждена ступица ведомого диска сцепления, либо ее торсионные пружины. Разберите сцепление, замените вышедшие из строя компоненты.
4. Заклинен направляющий подшипник сцепления. Разберите сцепление, замените дефектные компоненты.
5. Неисправен ведомый диск. Разберите сцепление, оцените плоскостность ведомого диска, удостоверьтесь, что толщина фрикционных накладок не превышает предельное допустимое значение. Замените соответствующие компоненты.

Выжимание педали сцепления сопровождается посторонними шумами
1. Нарушена регулировка упора педали, либо ее свободного хода. Проверьте, произведите соответствующие корректировки.
2. Изношен или поврежден выжимной подшипник. Если интенсивность шумового фона снижается при отпускании педали, подшипник следует заменить.
3. Чрезмерен осевой люфт коленчатого вала двигателя. Проверьте состояние упорных подшипников коленчатого вала, замените дефектные компоненты.

Для выжимания педали сцепления требуется чрезмерное усилие
1. Заклинена ось педали. Проверьте, устраните причины блокировки, замените дефектные компоненты, смажьте осевые втулки.
2. Неправильно проложен, либо изношен трос привода сцепления (модели с тросовым приводом). Оцените состояние приводного троса, в случае выявления колышек, потертостей, следов коррозии и прочих повреждений, замените трос, стараясь чрезмерно не перегибать новый. Проверьте качество заземления силового агрегата, - при отсоединении шины заземление может начать осуществляться по тросу привода сцепления, что приводит к его преждевременному износу.
3. На моделях с механическим приводом сцепления проверьте правильность прокладки тяг, удостоверьтесь в отсутствии признаков заклинивания. Смажьте осевые и опорные точки, замените дефектные компоненты.
4. Имеет место недостаток смазки направляющей трубки выжимного подшипника и вилки выключения сцепления. Проверьте, набейте соответствующие компоненты термостойкой смазкой, добиваясь полной свободы хода подшипника на трубке.
5. На моделях с гидравлическим приводом сцепления проверьте уровень рабочей жидкости, осмотрите поверхности главного и исполнительного цилиндров сцепления на наличие признаков утечек. Замените дефектные компоненты, “прокачайте” гидравлический тракт. При отсутствии признаков утечек жидкости можно предположить, что имеет место внутреннее повреждение главного гидравлического цилиндра сцепления. Замените цилиндр, “прокачайте” систему.

Включение сцепления сопровождается вибрацией
1. Нарушена плоскостность рабочей поверхности маховика. Проверьте, в случае необходимости отдайте маховик в проточку, либо замените его.
2. Деформирован ведомый диск сцепления, либо повреждена его демпферная ступица. Снимите сцепление, замените дефектные компоненты.
3. Поврежден нажимной диск сцепления, либо ослабли лепестки его диафрагменной пружины. Замените нажимной диск.